Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите , выполните внутреннюю и обустройство парилки согласно вашему проекту.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .

3899 1 0

Баня из бревна - 5 этапов возведения своими руками

В строительной индустрии сейчас достаточно новых качественных материалов, но баня из бревна по-прежнему считается царицей всех подобных сооружений. Хотя проектов есть множество, все же существует незыблемая инструкция, состоящая из 5 этапов, по которой строятся абсолютно все бани, как из простого, так и из оцилиндрованного бревна, об этом алгоритме далее и пойдет речь.

Почему именно бревно

Рубленые сооружения и особенно бани по сей день пользуются огромной популярностью и причин тому несколько:

• Трудно придумать более экологичный материал, чем деревянное бревно;
• Бревенчатые срубы олицетворяют надежность и какую-то дикую природную красоту. Такие бани зачастую даже не нуждаются в особом дизайне, они сами по себе уже произведение искусства;
• Подобным помещениям не нужен кондиционер, благодаря особым свойствам бревна с минимальной обработкой, внутри создается природный микроклимат, ведь деревянные стены «дышат»;
• Древесина заслужено считается хорошим звуко и теплоизолятором. Если сруб сложен правильно, то никакой дополнительной отделки и утепления ему не нужно.

Что касается минусов, то общим недостатком всех деревянных сооружений считается их длительная и довольно значительная усадка. Даже баня из хорошо высушенного и подготовленного леса будет активно усаживаться еще минимум 1 год.

Второй значительный минус - это цена. Качественное оцилиндрованное бревно стоит не дешево, а готовить свежеспиленный лес своими руками без спецоборудования под силу далеко не каждому, и потом это очень долго и тяжело.

Если хотите получить деревянную баню и сэкономить, то проще будет сложить ее из обычного пиленого бруса, после чего утеплить и обшить имитацией оцилиндрованного бревна (блок-хаус) это, конечно, не совсем то, но дешевле.

Пять этапов строительства бревенчатой бани

Общий алгоритм возведения классической бревенчатой бани с печкой выглядит примерно так:

1. Просматриваем проекты и выбираем подходящий;
2. Выбираем вид фундамента и закладываем его;
3. Закупаем лес и приступаем к строительству;
4. Когда коробка сложена, монтируем кровлю и ждем не менее года, пока конструкция даст первичную усадку;
5. Дальше идет монтаж печи, утепление кровли, а также врезка окон и дверей.

Этап № 1. Подбираем проект

Данный этап не столько сложный, сколько ответственный. Едва ли не самым популярным сейчас считается проект бани с мансардой 6 6 м, плюс-минус 50–70 см. То есть это квадратное здание 6 на 6 м.

Многократно проверено и доказано, что в габариты 6х6 м отлично вписываются все необходимые помещения. В такой бане свободно себя чувствуют 4–6 человек.

Для отдыха семьи из 4 человек совсем не обязательно выводить мансарду, здесь можно обойтись одним этажом.

Есть еще более экономное решение, которое хорошо подходит для обустройства на небольшой даче.

Если места на участке хватает, и нет проблем со стройматериалами, то можно замахнуться на более просторное строение длиной около 10 м.

Для людей не намеренных экономить и привыкших париться на «широкую ногу» есть проекты целых банных комплексов.

Этап № 2. Фундамент

В деревянном срубе хорошо то, что он сравнительно легкий и под такое сооружение можно обустраивать любой фундамент, но выбирают обычно из 3 вариантов, которые показаны ниже.

Иллюстрации	Рекомендации
	Сваи-шурупы . Фундамент из металлических свай-шурупов можно обустроить за пару дней и сразу можно приступать к возведению здания. Такой фундамент еще хорош тем, что его можно монтировать на любых грунтах.
	Наливные столбы . Столбчатый фундамент обходится дешевле, чем предыдущий вариант. Можно садовым буром сделать лунки глубиной около 1 м, после чего вставить в них асбоцементные трубы с арматурой внутри и залить все бетоном.
	Ленточный фундамент . Это классический и довольно надежный фундамент, но подходит он только для стабильных грунтов. На пучинистой и болотистой местности лучше выбрать столбчатый вариант.

Имейте в виду – если планируется сооружение капитальной кирпичной печи, то под нее нужно обустраивать отдельный фундамент, и он должен находиться не ближе 100 мм от основного.

Этап № 3. Возведение стен

О прелестях разных видов древесины можно говорить долго, но по опыту, в большинстве случаев берут сосновое или кедровое бревно. Конечно, при высоких температурах хвойные породы обильно выделяют смолу, но парилку можно обшить липовой вагонкой, а между вагонкой и стеной заложить фольгу с минеральной ватой и все будет в порядке.

Если до этого вы не сталкивались с кладкой срубов, то лучше купить готовый набор. Такие наборы состоят из подготовленного и обработанного леса с уже вырезанными стыковочными пазами, по сути это конструктор, который вам нужно только собрать. Там есть все - от нижней стартовой обвязки, до стропильной системы кровли.

Считается, что такой конструктор обходится дороже на 20–30 %. Но здесь вы заплатили и вам все сразу привезли, а если посчитать одни только транспортные расходы на доставку отдельно бревна, стропильной системы, оконных и дверных конструкций и прочей фурнитуры, то получается одинаково, а времени и сил убьете в 5 раз больше.

Что касается непосредственно тонкостей и правил кладки сруба, то ниже на видео в этой статье есть пошаговая инструкция.

Этап № 4. Кровля

Если вы хотите чтобы усадка прошла равномерно и завершилась быстрее, то стропильную систему и саму кровлю нужно монтировать сразу. Особых хитростей присущих конкретно бревенчатой бане здесь нет, все монтируется стандартно, как в обычной кровле. Единственное, что я посоветую - это на время усадки не закладывать утеплитель.

Этап № 5. Печь

Какая баня без хорошей печки каменки? Но здесь есть один нюанс, возведение кирпичной печи для бани обойдется в разы дороже, чем установка электрической каменки или хорошей чугунной буржуйки. Плюс под кирпичную печь нужен капитальный железобетонный фундамент.

Среди печников банная печь - это высший пилотаж, ведь она постоянно работает в экстремальном режиме перегрева. Если вам говорят, что это просто и можно сделать по дешевке, гоните такого печника подальше. Поверьте, если средств не хватает, лучше ставьте буржуйку или электричку. На фото ниже дан пример такой буржуйки для бани.

Вывод

Какой бы проект бани вы ни выбрали, последовательность монтажа и основные моменты, описанные выше, будут неизменными. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Круглые лесные материалы, которые применяются при строительстве различных конструкций без дальнейшей механической обработки, заготавливаются из хвойных и лиственных пород деревьев – в зависимости от предназначения.
Круглые лесоматериалы делятся на I, II, III, и IV сорт соответственно ГОСТу 9463-60 и 9462-60. Бессортные лесоматериалы должны отвечать требованиям, предъявляемым к сортам III и IV. Влажность бревна-кругляка, которое предназначается для строительства несущих конструкций или опор должна составлять не более 25%. Строительные бревна заготавливаются из древесины сосны, ели, кедра, пихты. Широко используется в строительстве также кругляк лиственницы, как самый влагоустойчивый материал.

Виды бревен для строительства в зависимости от типа обработки

Все деревянные постройки и конструкции возводят из разного типа бревен, которые отличаются способом обработки:

Оцилиндрованное бревно.

Представляет собой кругляк с удаленным верхним слоем – корой и заболонью. После обработки остается только плотное основание. Такой материал сохраняет все свои свойства, получаясь при этом полностью гладким и ровным. С таким бревном очень просто и удобно работать.

Поверхностно обработанный древесный ствол, с которого удаляют только кору и некоторые неровности. Защитный слой – заболонь, который находится прямо под корой, при этом остается практически нетронутым. Такое бревно отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Из такого материала в старину строили дома, которые стояли по 150-200 лет. Так как ошкуренные бревна кругляк проходят только поверхностную обработку, они практически полностью сохраняют свою форму, то есть разница в основании бревна и его верхней части весьма заметна. Это необходимо учитывать в процессе строительства.

Калиброванное бревно.

Как понятно из названия, это полностью обработанные бревна одинакового размера и диаметра. Они очень удобны и просты в работе – стены из таких бревен получаются ровными и аккуратными.

Баня из кругляка своими руками

Кто и когда построил первую баню из дерева – точно неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать – бревенчатые бани прошли проверку временем и популярность их только растет. Преимуществ у бани из бревна кругляка достаточно: экологичность материала, несомненная польза для здоровья, долговечность и надежность здания, и, конечно же, привлекательный, колоритный внешний вид бани играет далеко не последнюю роль в ее популярности.

Бревенчатая баня – предмет гордости каждого хозяина загородного или дачного участка, особенно, если она построена своими руками. Сделать это вполне реально, хотя и непросто. Ниже мы вкратце рассмотрим основные этапы строительства бани – от выбора материала до монтажа крыши. Надеемся, что приведенные материалы помогут вам получить общее представление о принципах возведения бревенчатых построек.

основные этапы строительных работ:

Подготовка проекта.
Выбор и закупка материала.
Строительство фундамента.
Обработка и подготовка бревен.
Возведение стен.
Монтаж дверей, окон, кровли.
Строительство печки, вывод дымоходной трубы.
Внутренняя отделка помещения.
Теплоизоляция здания.

выбор дерева для строительства

Можно с уверенностью утверждать, что правильно выбранная древесина для бани – половина успеха. К этому нужно отнестись максимально серьезно. В подавляющем большинстве случаев бани строят из хвойных пород, прочных и устойчивых к воздействию влаги.

самые популярные породы древесины:

Лиственница

Довольно дорогой материал, который, впрочем, стоит потраченных на него денег. Лиственница очень долговечный, твердый и влагостойкий материал. Кроме того, вовсе необязательно строить баню целиком из лиственницы. Чаще всего ее используют для закладки венца сруба, как крепкий и долговечный материал, а стены строят из более дешевых хвойных пород.

По качественным характеристикам она, конечно, уступает лиственнице, но обладает рядом ценных достоинств. Сосну легко обрабатывать – это важно, особенно если строительные работы ведутся своими силами. Древесина сосны красива, хорошо пропускает воздух, обеспечивая естественную вентиляцию помещения, и, кроме того, сосновый лес кругляк цена на который на порядок ниже, чем на лиственницу, более доступен для рядового покупателя.

Строители ценят древесину ели за простоту в обработке, устойчивость к резким перепадам температур и небольшое содержание смолы. Высокая смолистость древесины повышает срок ее службы, но если во время банных процедур на кожу попадет хотя бы капля горячей смолы – ожог посетителю бани обеспечен.
Древесина ели усиливает благотворный эффект от банных процедур, а исходящий от нее аромат расслабляет и успокаивает.

Купить бревно кругляк из дуба по карману далеко не каждому, но этот материал пользуется неизменной популярностью, прежде всего, из-за своей долговечности. Дубовые бревна тяжелые, и постройка сруба требует значительных силовых затрат, а иногда и привлечения тяжелой техники. Но результат того стоит – здание из дуба будет стоять десятки лет, не требуя ремонта. Древесина дуба обладает лечебными свойствами, поэтому обрабатывать ее антисептиками нельзя.

подготовка бревен для строительства сруба

Бревно, доставленное с места вырубки, должно храниться в коре не больше двух недель максимум. Если бревна необходимо хранить некоторое время, их складывают в штабеля. Между рядами бревен устанавливают поперечные прокладки. Для большей устойчивости каждое бревно прибивают гвоздем к прокладке. Штабель необходимо надежно укрыть от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей таким образом, чтобы бревна проветривались, то есть обеспечить естественную вентиляцию.

Для стен сруба подбирают прямые бревна желательно одинаковой толщины. При этом разница в диаметре торцов не должна быть больше 3-5 см. Если бревна длинные, то разница в их верхней части – сбег должна быть не более 1 см на 1 мм длины ствола.
Диаметр бревен подбирается соответственно размеру продольного паза. Ширина паза относительно диаметра бревна составляет примерно 2/3. Если зимняя температура в регионе достигает -20 С, паз делают шириной 10, при -30 С – 12, при -40 – 16 см.
Длина бревна определяется по размерам стены здания плюс выступ за пределы стены.
Для строительства предпочтительней использовать недавно заготовленные бревна, так как в них проще делать врубки. Кроме того, такое бревно дает меньше трещин по мере высыхания. Когда бревно-кругляк высыхает, его длина практически не уменьшается, а в диаметре материал может потерять не более 10%.
Количество венцов, необходимых для сруба, подбирают в зависимости от высоты будущего здания и от диаметра бревен. Первый венец, или, как его еще называют, оклад, должен быть больше остальных по той причине, что в него впоследствии будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент, предварительно уложив на него слой гидроизоляционного материала (чаще всего используется рубероид). После этого подбирают бревна для следующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за геометрией здания, чтобы не допустить перекосов.

Свежие бревна в первую очередь необходимо очистить от коры. Проще всего это сделать с помощью специального инструмента – струга. По внешнему виду он напоминает изогнутую под определенным углом скобу с ручками.

Для снятия коры используют также обычную штыковую лопату. Узкую часть лопаты ровно обрезают и затачивают. Топор для очистки бревна от коры используют редко, так как работать им трудно и времени уходит больше.

Так как бревно круглое, чтобы в процессе отесывания оно не крутилось, бревно кладут на несколько коротких бревнышек, в которых прорублены треугольные пазы.

На торцах обрабатываемого бревна размечают вертикальные линии – границы будущего канта. Сверху вбивают два гвоздя, натягивают между ними отбивочный строительный шнур, который слегка оттягивают и отпускают – окрашенный шнур оставляет на поверхности бревна линию, по которой отесывают бревно.
В первую очередь производится грубое отесывание бревна – по всей длине будущего канта на необходимую глубину делают прорези шагом примерно 30 см. После этого топором убирают слой древесины между надрезами. После этого кант зачищают начисто топором или состругивают шерхебелем, формируя чистую и ровную плоскость.

Сегодня мастера предпочитают не отесывать бревна, а спиливать кант бензопилой. Однако не стоит спиливать бревно до самой линии отеса. Разлохмаченные цепью пилы волокна в скором времени начинают гнить. В этом случае лучше всего не спиливать древесину до линии отеса примерно на 5 см. Остальную древесину срубают топором, который «забивает» волокна, препятствуя, таким образом, их преждевременному гниению.

Ошкуренное бревно, по мере высыхания неизбежно покрывается сеткой трещин. Трещины возникают и распространяются хаотично, и в некоторых случаях могут доходить до сердцевины бревна. Чтобы не допустить появления трещин на фасадной части бревен, мастера снимают напряжение с древесины, устраивая искусственные «трещины». В противоположной продольному пазу стороне бревна рубят или пропиливают узкий продольный паз глубиной примерно ½ от радиуса бревна. Когда бревно будет высыхать или впитывать влагу, паз будет сжиматься или расширятся, не допуская, таким образом, появления трещин.

варианты соединения бревен

Между собой бревна соединяют несколькими способами: «в лапу» и «в чашку» — так называемое соединение с остатком.

соединение «в чашку»

В первую очередь «чашку» намечают на бревне. Делается это с помощью «черты» — инструмента для разметки бревен. Черту приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента передвигалась по верхнему брусу, а вторая в это время рисовала дугу.

После этого верхние бревна отодвигают и вкладывают в готовое углубление. Бревна должны плотно прилегать друг к другу. Важный момент: вторая чашка должна быть немного приподнята над первой, и не находиться на одном уровне с ней.

После того как «чашки» вырублены, сверху укладываются первые бревна, после чего прочерчиваются риски для паза между первым и вторым венцом. Эта работа требует от мастера внимательности и полной сосредоточенности – черту необходимо очень точно раздвинуть на глубину будущего паза, после чего полученные риски переносят на «чашки». Далее бревно приподнимают, переворачивают вверх рисками, делают пропилы на глубину паза. Концы бревна отесываются, после чего делают врубку.

соединение бревен «в лапу»

Технология очень похожа на вышеописанную. Главное ее отличие – наличие шипа, который предназначен для уменьшения продуваемости угла. Шип имеет размер в треть от длины и ширины «лапы». Необходимо учесть, что такое соединение применяется только, если используются бревна одинакового диаметра. Отесанные стороны бревна и его торец делят на 8 равных частей, через отмеченные точки проводят параллельные прямые, ребра отмечают буквами. Полученные точки соединяются – получаются ребра «лапы». Лишняя древесина удаляется с помощью топора.

строительство стен

После окончания вышеописанных работ дело начинает продвигаться быстрее – в нужной последовательности укладывают венцы и собирают стены бани. В пазы укладывают утеплитель – раньше использовали мох, сегодня мастера укладывают в пазы паклю. Бруски венцов для более надежной фиксации укрепляют с помощью шкантов.
В местах будущих дверей устанавливают 5 венцов сверху 2 венца снизу. Для окон в стене готовят 3 венца сверх и 5 внизу.

обустройство крыши

Если баня стоит отдельно от остальных зданий, то наилучшим вариантом будет обустройство двускатной крыши. Когда баня представляет собой пристройку к основному зданию, делают кровлю с одним скатом, которая является продолжением кровли основного здания.

Для двускатных крыш оптимальный угол уклона – 25-45 градусов, для односкатных – 20-30. Необходимо отметить, что крыша деревянной бани должна быть тяжелой. Чтобы «утяжелить» крышу, мастера часто прибегают к норвежской технологии, устраивая так называемую «земляную крышу». Такая конструкция не только имеет внушительный вес – на такой крыше не скапливается снег, он тает и стекает в виде воды.

Обустройство пола в бане

Пол в бане обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону слива, который соединен трубой с септиком или сточной ямой. Пол устанавливают на лаги, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола рекомендуется укладывать не впритык, а с небольшим зазором – примерно 5-6 мм.

Канализацию в бане нужно снабдить вентиляционным стояком. Обычно его монтируют на сливе, устанавливая асбестоцементную трубу диаметром 10 см. На верхнюю часть трубы одевают колпак или устанавливают дефлектор.

Печку лучше всего устраивать возле двери, в углу. Такое расположение источника тепла позволяет одновременно отапливать парилку, раздевалку и душ. Полки в парилке устанавливают в виде ступенек у стены.

На стадии проектирования нужно включить в план такие помещения, как предбанник, моечная, парная, предбанник, комната отдыха. Если позволяют средства, можно добавить небольшой бассейн, веранду, балкон, и.т.д.

После того как баня готова, не стоит сразу же приступать к отделочным работам – баня должна как следует осесть. Обычно для полной усадки бревенчатого здания необходим как минимум год. Только после этого можно начинать внутренние отделочные работы. Если пренебречь этим правилом, могут возникнуть перекосы в дверных и оконных проемах и трещины в отделочных материалах.

На протяжении всего времени усадки здания нужно внимательно следить за ним, и своевременно заделывать щели между венцами паклей.

Построить баню из бревна своими руками вполне реально. Но если вы не обладаете хотя бы базовыми знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить эту работу профессионалам, или, если есть такая возможность, понаблюдать за их работой и трезво оценить свои возможности.

В строительстве довольно часто использую материалы круглой формы.
Одним из ярких примеров являются проекты бань из кругляка. При этом подобные здания отличаются высоким уровнем прочности и хорошо держат форму очень долгое время. Изготавливают строительный материал такого типа из различных пород дерева. В зависимости от того, для чего будет предназначаться кругляк, его могут делать из лиственных либо хвойных пород. К примеру, если из материалов такого типа планируется построить баню, нужна высококачественная древесина, которая не будет сильно подвержена гниению и хорошо вынесет воздействие высоких температур и влажности.

Лесоматериалы круглой формы можно разделить на 4 категории. 1 и 2 считаются наиболее качественными. Если материалу не были присвоены категории, он должен соответствовать стандартам 3 и 4 типа. Особое внимание уделяется влажности кругляка. Если материал будет использован в качестве несущей конструкции либо опоры, его уровень влажности не должен превышать 25%. Часто для изготовления строительных материалов такого типа применяют сосновую, пихтовую, еловую и кедровую древесину. Однако эти виды дерева обходятся довольно дорого. Большой популярностью пользуется лиственница.

Как выбрать бревно по типу обработки?

Для различных типов построек используют разные виды бревен-кругляков, которые отличаются не только диаметром, но и видом обработки. При проектировании бани этот момент необходимо учесть в обязательном порядке.

Является самым простым кругляком, с которого удалили кору. После обработки древесины ее поверхность становится гладкой и при этом очень прочной. Специалисты утверждают, что оцилиндрованные бревна прекрасно подходят для строительства дома. Они просты в использовании и легко укладываются.

Оштукатуренные бревна несколько отличаются от оцилиндрованных. В данном случае с древесины снимается только кора, но сам ствол не доводится до идеального состояния, так как на нем просто убирают некоторые неровности. Тем не менее, материалы такого типа считаются очень прочными и способны прослужить очень долго. Практика показывает, что дома, которые были возведены из оштукатуренного бруса, простояли по 100 и более лет. Прочность такого типа материала неоспорима, но вот работать с ним довольно сложно, так как бревна довольно неровные. Это нужно учесть и при составлении проекта бани из кругляка.

Самым ровным и внешне идеальным вариантом является калиброванное бревно. Этот материал абсолютно одинаков по размеру и диаметру. Работать с ним одно удовольствие, а стены здания получаются ровными и красивыми.

Особенности постройки бани из кругляка

Издавна наши предки использовали обработанные деревянные бревна для строительства различных помещений, в том числе и бани. И в наше время подобные варианты пользуются большой популярностью, так как подобная баня не только служит очень долго, но и является настоящим украшением любой придомовой территории. Преимуществ у материала такого типа очень много. В первую очередь стоит отметить экологичность. Использование такой бани уж точно пойдет на пользу здоровью. Кроме того, бани из кругляка ценятся своим высоким качеством и долговечностью. А прекрасный внешний вид станет настоящим украшением двора и гордостью хозяина, особенно, если здание было построено своими руками.

Нельзя утверждать то, что построить баню из круглых бревен очень просто. Как правило, этим занимаются профессионалы, так как здесь нужны определенные знания и опыт. Для начала создается проект бани.

Специалисты считают, что оптимальным вариантом является проект бани из кругляка 6 на 9, так как тут можно будет комфортно разместить все необходимые комнатки: парную, моечную и предбанник.

При этом в бане смогут париться сразу несколько человек без особого стеснения.

Строить самостоятельно или поручить эту работу профессионалу – каждый решает сам, но при возведении такого типа здания, как баня, нужно учесть всю сложность работы. Если знаний в данной сфере недостаточно, лучше обратиться к мастерам, так как в неумелых руках бревна будут просто испорчены, а стоят они довольно дорого.

Для того чтобы построить баню, в первую очередь необходимо разработать проект. После этого, проведя все расчеты, можно приступать к выбору и приобретению материалов. Далее нужно заняться фундаментом, а уж после подготовить бревна для работы. Готовый кругляк складывается в сруб, а после этого в здание монтируются двери и окна. Далее можно переходить к . Только после этого специалисты приступают к работе над печкой и дымоходом. Этот этап довольно сложный, но некоторые хозяева бани стараются сэкономить и проводят данные работы самостоятельно.

Завершающим этапом работы над баней из кругляка является внутренняя отделка и теплоизоляция. Этот момент необходим для бани, так как помещение такого типа должно хорошо выдерживать высокие температуры и влажность и при этом не выпускать тепло.

Как выбрать древесину?

Половина успеха всего мероприятия по возведению бани из бревен зависит от того, насколько правильно будет выбрана древесина, чаще всего для этих целей выбирают хвойные породы, так как они являются самыми крепкими.

Немалой популярностью пользуется лиственница. Она довольно дорогая, но вложенные в покупку средства обязательно окупятся, так как бревна из лиственницы служат очень долго. Чаще всего лиственницу используют для строительства основы здания. Стены и перегородки можно возвести из более дешевых материалов.

Немалой популярностью пользуется сосна. По своим качественным характеристикам она несколько уступает лиственнице, но и стоимость ее значительно ниже. Огромным преимуществом древесины этой породы является то, что с ней очень легко работать. По этой причине именно сосну выбирают начинающие мастера, которые решили построить баню из кругляка своими силами.

Ель хороша тем, что в ней мало смолы, поэтому она прекрасно переносит резкие перепады температуры и высокую влажность. Ее часто выбирают для строительства стен парной. Более того, влияние еловой древесины положительно сказывается на состоянии здоровья человеческого организма, поэтому париться в такой бане будет максимально полезно.

Как обработать древесину для строительства бани?

Еще на этапе разработки проекта бани из кругляка, фото которой можно увидеть чуть ниже, можно высчитать нужно количество материала. Закупать бревна дешевле в необработанном виде. Далее мастерам придется привести их в порядок. Важно, чтобы древесина не лежала в коре более 2 недель после срубки. Если бревна планируется хранить дольше, между ними обязательно нужно положить специальные прокладки и укрыть строительный материал от воздействий внешней среды, а особенно от солнечных лучей. Важно, чтобы материал хорошо проветривался.

Свежие бревна необходимо в первую очередь очистить от коры. После этого необходимо позаботиться о том, чтобы они стали максимально ровными. Разница между диаметром одного и второго конца не должна быть более 1 см. Только после этого можно проводить разметку и вырезать пазы для дальнейшего монтажа кругляков согласно проекту.

Создание проекта бани из кругляка – это сложная и ответственная работа, которая должна быть выполнена опытным профессионалом. При неправильном подходе к строительству баня не будет качественно выполнять свои функции.

Особое внимание нужно уделить расположению , так как в деревянном здании она может быть опасной. Специалисты рекомендуют расположить ее около двери в одном из углов. Таким образом, печка будет отапливать сразу парилку, предбанник и моечную.

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Продавцы предлагают два вида древесины:

1. Просушенную.
2. Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Завершающая отделка

Внутри помещения необходимо установить черновой по л с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель . Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

Видео

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником:

Фото