Куплена дверь новой конструкции и хозяин смотрит в недоумении на полотно без фурнитуры, необходимые врезки.

Если есть желание обойтись, без мастеров, чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла успешно, нужно ознакомиться с этим технологическим .

Только правильная установка дверной конструкции ответит за её надежность и красоту. От определения размеров дверного проема, грамотной сборки необходимых элементов зависит, как долго и эффективно будет служить дверь в доме.

Важные моменты, на которые обращают мастера, перед тем как приступают к рабочим моментам:

• соответствие горизонтальных и вертикальных осей коробки с элементами стены и полотна
• учитывают состояние микроклимата в жилище
• соблюдают Гостовские требования
• подбирают детали для фиксации в соответствии с весом конструкции
• изделие крепят в правильном соотношении с несущими элементами с соответствующей надежностью
• обращают внимание на использование монтажной пены, её способность расширяться в момент застывания

Фиксация коробки для двери происходит по следующим схемам:

• с выполнением запилов под прямым углом, который выполняют пилой, оформленной мелкими зубьями, с особой аккуратностью для этого нужно обладать знаниями и умением обрабатывать деревянные детали
• установку под углом в 45 град. проводят с применением торцовой пилы и стусла

Чтобы провести установочные действия нужно знать, с чего начинается сборка дверной коробки , пошаговая инструкция объясняет перечень необходимой комплектации товарной продукции.

Необходимость в инструментах и материалах

Приобретение необходимых деталей содержит следующие элементы:

• дверного полотна
• саморезов и дюбелей
• брусков для вертикали и горизонтали
• наличников
• анкерных болтов
• железных подвесных планок
• клиньев в соответствии с шириной проемов
• монтажной пены

Конструкция дверной коробки представляет собой обыкновенную раму из вертикальных косяков петлевых и притворных. Для петлевых брусьев обозначено предназначение, нести нагрузки от полотен . Кроме этого имеются горизонтальные коробочные перемычки. Верхние элементы называют притолоками, нижние – порогами.

Не каждый потребитель монтирует в своих дверях пороги, так как они не обязательны и служат, чтобы скрыть щели или избавиться от сквозняка, а также предохраняют соседнюю комнату от проникновения влажности. Если образуется отверстие возле пола и порога его скрывает напольное покрытие. Сбоку дверной коробки в момент строительства нового дома выполняют до того как начинают монтаж отделочных материалов нижних .

Наличие детальных соединений

Несмотря на конструктивную простоту рамы у дверей, их правильная работа зависит от грамотной сборки соединений отдельных деталей, чтобы получить единый замкнутый контур, если нет нижней перемычки.

При этом фиксируют брусья между собой следующими методами:

• Шиповым присоединением – прочным, но трудоемким процессом. Для выполнения его понадобятся специальные навыки и определенные инструменты.
• Багетным креплением выполняют действия, используя шпильки, шурупы, понадобится детальная подрезка под угол в 45 град. При этом, если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, возможен скол материалов и неаккуратность внешних швов.

Выполнение соединений с помощью прямых углов подразумевает необходимость среза четвертной части от конструкции, но доказано на практике, что метод является наиболее надежным, простым и результативным, для любых дверных конструкций.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, нужно собрать все конструктивные элементы на горизонтальной площадке. Подойдет застеленная любым подручным материалом напольная поверхность или сдвинутые .

Технологический процесс состоит из следующего рабочего порядка:

• Раскладывают бруски лицевым отображением, выравнивают дверную плоскость с будущим коробом. В независимости от выбранного соединения элементы состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
• Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из пенобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим увеличивается несущая способность. Затем определяют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные с обеих сторон.
• Формируют одинаковые зазоры между коробкой и полотном двери по всем сторонам с помощью различных прокладок.
• При необходимости определяются с точками для распилов.
• Проводят изготовление перекладины.
• Шилом или скальпелем отмечают притворный профильный участок, для дальнейшего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят аккуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят с особым вниманием. Допуск незначительных погрешностей в размерах брусьев маскирует другие элементы, неэстетично выступает на притворных участках. Образование излишков можно удалить с помощью стамески, если правильно выпилить углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

• Подготовленные с нужными запилами куски брусков раскладывают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут располагаться петли. Если выбрана стандартная , присоединяют к этому размеру верхний зазор и происходит определение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
• Петельные створки наживают шурупами на соответствующий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут удаление материала и следы в точках, там будут просверлены крепежные отверстия. По заранее выполненным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
• После того как сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и прикручивают с помощью шурупов.
• Завершит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют элемент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, предоставит возможность хорошей работы всей .

Изготовление рамки из МДФ

Многие потребители оставляют свой выбор на установке дверных коробок изготовленных из композитов, в основе которых лежат прессованные волокна. Технологический процесс такой конструкции отличается некоторыми моментами по отношению альтернативных вариантов.

Характеристика подобной товарной продукции принадлежат следующие моменты:

• В основу изделий входят элементы, изготовленные с помощью целлюлозных волокон спрессованных и пропитанных клеем. Обеспечение прочности и плотности происходит специальными технологическими процессами.
• Все детали выполняются с приданием им форм, благодаря чему они плотно прилегают к дверным полотнам.
• Поверхности деталей изготовлены с декоративным покрытием защищающих их от влажных проникновений и придающих привлекательность внешнего вида.

Различные оформления разделяются на следующие :

• С нанесением бумажных сегментов. Профилированные фрагменты производят с оклейкой на них текстурной бумаги и лакировочным покрытием. Подобная продукция даже с защитным слоем не предохраняет изделия от дефектов после трения или намокания.
• Детали ламинируют, такая продукция наиболее востребована на строительных рынках. Они отличаются привлекательностью внешнего вида и долгой эксплуатацией. Декорация с помощью пленки придает поверхностям влагостойкость и сохраняет цвет.
• Отделка происходит натуральным деревянным шпоном. Эти коробки похожи на изготовление из массивов, отличаются лишь коротким сроком службы, так как во влажной среде или температурных изменениях происходит отслоения приклеенного .

На практике встречаются примеры, когда при сборке деталей, в дверных составляющих присутствует соединение деревянного бруса с креплением штампованной профильной части.

Достоинства прессовки

Выбор многих хозяев дверей и коробок из МДФ обусловлен следующими плюсами:

• оказание не больших нагрузочных воздействий на несущие элементы из-за легкости материалов
• изделия изготавливают с однородной структурностью, что является причиной их целостности, к тому же замечена устойчивость крепежных элементов
• развитие технологических процессов в области декора производит выпуск продукции с имитацией дорогих естественных отделок

К минусам дешевых панелей относятся:

• слабая устойчивость от прямых контактов с водой, происходит разбухание и деформация геометрических параметров
• изменение форм приводит установка тонкой дверной коробки и тяжелого дверного полотна
• требует бережного отношения относительно механических повреждений
• монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сравнивать МДФ и коробки деревянные, разумеется, натуральный материал берет первенство со всех сторон.

Даже потеряв со временем всей первозданный вид его легко вернуть с помощью ремонтных и реставрационных . Но у потребителей чаще на первом месте стоит их платежеспособность.

Материалы же и инструменты для проведения работ ни чем не отличаются от выше предложенного списка кроме самих МДФ элементов. Главное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Проведение работы должна происходить на ровной поверхности, на которой происходит:

• укладка дверного полотна
• на боковых участках располагают детали вертикальных стояков
• проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусмотрен порог
• перемычку вверху также обрезают в соответствии с шириной и боковыми зазорами

Затем переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только произойдет окончание сборки необходимо проверить, не случилось ли конструктивного перекоса.

Как установить рамку в проем

Собранную из любого материала рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем предназначенный для , так чтобы она долго исполняла свои функции без скрипов и заеданий.

Для этого необходимо потрудится следующим образом:

• Собранное сооружение с осторожностью переместить в положенное место и провести временное закрепление пенопластом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Необходима прочность сооружения, чтобы не сбить ровность установки, поэтому вставляют в зазорные места фиксацию с помощью клиньев. Они изготавливаются из древесных отходов.
• Установку для подобного закрепления проводят снизу петельного обустройства, там произойдет крепеж дюбелями или . Колья забивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинья вбивают с каждой стороны по одному, стараются совместить их друг с другом срезанными частями. С одной из сторон проводят установку доборов, другая выполняется с уравниванием дверной коробки с настенной поверхностью.
• Крепление дверной рамы проходит с помощью отверстий приготовленных под крепежные элементы, чтобы установить петли. Там в обязательном порядке должны присутствовать расклинивание, чтобы не произошли деформационные моменты в момент завинчивания шурупов. При этом притворную сторону слегка закрепляют, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка этой части происходит после того как установят дверное полотно.
• Для устойчивости наносят пену на места зазоров.
• Проводят установку всей дверной фурнитуры.
• Кладут под полотном прокладку и прикручивают поочередно петельные детали, начинать нужно сверху.

После завершения, полностью закрывают дверь, используя распорки, заканчивают работу по установке притворной части. После этого приступают к нанесению пены по периметру всей . Специалисты рекомендуют использовать распорные колья, только они обеспечат надежную устойчивость и исключат перекос стояков.

Не стоит увеличивать количество крепежных деталей, так как дверное полотно действует своей нагрузкой с помощью петель, поэтому основное внимание уделяется этим местам.

Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить. Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Установка дверей своими руками представлена на видео:

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

• для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
• для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

• дверное полотно;
• саморезы с дюбелями;
• пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
• один горизонтальный брусок;
• деревянные наличники;
• анкерные болты соответствующего размера;
• железные подвесные планки;
• наличники;
• клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
• монтажная пена;
• пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей - 900, межкомнатных и кухонных - 800, санузлов - 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами - 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь - обычно 800×2000 мм.

В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм - для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается.

При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.

Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.

В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам».

Бытовой ремонт №1

Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.

Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.

1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.

2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.

3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.

4. Отпилить на перекладине выступы притворов.

Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна - она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом - наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.

5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.

6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.

6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.

7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).

8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки.

Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.

Установка дверных навесок

Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево - «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря - «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» - на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.

Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.

1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.

2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.

3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.

При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.

4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют - «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.

5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.

6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.

Врезка замка-защелки

Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.

Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.

Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.

1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.

2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь - с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.

3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.

Пиление древесины под углом более сложная операция, чем продольное или поперечное пиление древесины.

Все многообразие пиления древесины под углом можно разбить на три основных типа. Срез под углом 45 градусов проходит поперек лицевой поверхности доски . Наклонный срез проходит поперек края доски между противоположными поверхностями. Сложный срез является комбинацией первых двух типов. При распиловке досок под углом используются обычные столярные инструменты поперечная и дисковая пилы, хотя при этом применяется особая технология. Например, используя ручную пилу, можно закрепить направляющую и заготовку, чтобы предотвратить скольжение пилы вдоль доски. Приступая к работе дисковой пилой, следует поднять кожух: поскольку основание можно наклонять только на 45 градусов, то потребуется вырезать дополнительный угол. При выполнении тонкой работы с помощью стусла и пилы потребуется расположить дерево на краю.

Следует обращать особое внимание на точность работы, иначе детали будут плохо подходить друг к другу. Например, можно сложить две доски и начертить линию их пересечения. В других случаях угол, под которым производится срез, известен заранее (скажем. 45 градусов при изготовлении архитравов). Довольно часто используются такие инструменты, как транспортир и малка. Последнее устройство представляет деревянную рукоятку, соединенную болтом с металлической пластиной (рис. ниже).

В наиболее простых случаях установите на малке требуемый угол и, приложив ее к доске, начертите линию. Подобным же образом устанавливается дисковая пила.

Определение угла при пилении древесины под углом.

Определение угла

Освободив зажимную гайку, приложите малку к углу, который необходимо перенести на заготовку (рис. вверху слева); закрутите гайку. Плотно прижав рукоятку малки к краю доски, начертите линию (рис. вверху справа).

Использование ручной пилы.

Использование ручной и дисковой пилы

Положите брусок сечением 50х100 мм вдоль линии и закрепите его струбцинами. Пропилив выемку, проверьте, следует ли полотно начерченной линии, если нет, то начните пилить заново (рис. слева вверху).

Использование дисковой пилы при пилении древесины под углом.

Прибейте направляющую к доске, как показано на рисунке вверху справа. Установите основание пилы вдоль направляющей. Перед включением поднимите кожух, пока не пропилите край доски. Если пила отклоняется от линии, то не пытайтесь что-либо исправить по ходу работы: лучше начать пилить снова (рис. справа вверху).

Выполнение сложных работ дисковой пилой при пилении древесины под углом.

Выполнение сложных работ дисковой пилой

Установка диска.

Если угол наклона превышает 45°, то установите малку, как показано на рисунке слева. Диск пилы устанавливается на максимальную глубину. Удерживая рукоятку малки у нижней части основания пилы, освободите гайку угломера, откиньте кожух и наклоните основание так, чтобы металлическая пластина малки легла вдоль диска. Закрутите гайку угломера. Начертите линию поперек доски и совместите с ней диск пилы: при этом используйте направляющую основания. Начните работу, подняв кожух. Если угол наклона меньше 45°, то воспользуйтесь транспортиром для правильной установки рукоятки и пластины малки. В дальнейшем следуйте приведенной выше методике.

Сложный срез

Сложный срез. Если использовать ручную пилу, то для выполнения этой работы потребуются две последовательные операции — пиление под углом и под наклоном. Если же вы воспользуетесь дисковой пилой, то будет достаточно одной операции. Сначала отметьте угол, затем установите диск под наклоном.

Как используется стусло при пилении древесины под углом.

Как распилить доску под углом или наклоном.

Установите пилу под требуемым углом, ориентируясь по шкале. Положите доску плашмя и закрепите ее струбцинами. Опустите полотно и распилите заготовку. Если требуется распилить доску под наклоном, то установите ее на край и повторите те же действия.

Пиление под углом менее 45 градусов.

Начертите линию пиления и установите доску в стусло. Поставьте пилу как можно ближе к линии, затем сдвиньте доску, чтобы полотно совпало с линией.

Установите обрезок дерева, как показано на рисунке справа внизу, и закрепите его струбциной. Распилите доску, следя за тем, чтобы распил точно следовал линии.

Как используется стусло

Что такое электростусло.

Устройство электростусла

Электростусло — это устройство, состоящее из обычного стусла и радиальной пилы. Оно позволяет быстро распилить под углом (наклоном) большое количество заготовок. Диск электростусла вращается в направлении от работающего, придавливая заготовку к столу и упору. Устройство обладает механизмом измерения угла и указателем со шкалой, определяющим поворот.

Как собрать дверную коробку

Угол поворота составляет 48 градусов вправо или влево от центральной линии, отмеченной как 0 градусов. В большинстве моделей диск автоматически фиксируется в положениях 0; 22.5 ; 45 градусов. Ручка пилы, оснащенная пусковым устройством, позволяет контролировать перемещение полотна по вертикали. Когда лезвие погружается в древесину, кожух пилы поднимается, и опилки удаляются через специальную трубку. Вся установка крепится к столу болтами.

Порядок работы с электростуслом.

Работа с электростуслом

Поверните пилу на 45 вправо от нулевой метки и закрепите ее в этом положении. Установите доску так. чтобы плоскость диска совпала с линией пиления. Удерживая заготовку одной рукой, другой включите пилу и опустите диск вниз. Распилив доску, выключите агрегат и поднимите пилу; дождитесь полной остановки диска.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

Во время домашних ремонтных работ может потребоваться распилить материалы под углом в 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и прочее). Чтобы результат работы вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без специального приспособления – стусла – чрезвычайно трудно, особенно для начинающего мастера.

Вам понадобится

• — стусло;
• — ножовка;
• — деревянная заготовка;
• — транспортир;
• — карандаш;
• — струбцина или шурупы и шуруповерт.

Инструкция

Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло своими руками из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см).

Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры.

Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную.

Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез.

При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые.

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов.

Прислал: Волкова Александра. 2017-09-15 21:02:45

Сборка дверной коробки без торцовочной пилы

Мы будем собирать дверную коробку. Сначала распаковываем её, обрезаем неровный спил:

Здесь будет располагаться стойка.

Дверная коробка из МДФ: легкая, красивая, технологичная

Используем отпиленный от коробки кусок для того, чтобы сделать отметки:

Ставим кусок коробки вровень с торцом и делаем отметку:

С другой стороны ставим такую же отметку:

Теперь запиливаем отмеченную часть, не доходя до плёнки:

С другой стороны делаем то же самое:

Запиленную часть нужно удалить стамеской. Мы запилили не до конца, чтобы случайно не поцарапать плёнку.

Лучше удалять понемногу.

Выступающую плёнку можно загнуть, чтобы получить более эстетичный вид. Вот что у нас получилось:

Собранная коробка:

Вырез, который мы сделали:

Теперь делаем два отверстия на 3 мм, и обычными саморезами по дереву примерно на 45–50 мм соединяем коробку. Обе планки нужно просверлить, иначе коробка просто лопнет.

Торчащие части нужно срезать для того, чтобы поставить доборные планки:

Здесь они уже срезаны:

Вот и всё – наша коробка готова!

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ - достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка - придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка - предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком - в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен - дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ - 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  

1. Сборка дверной коробки из МДФ

• Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным - он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
• Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
• Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
• Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
• Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  

1. Врезка петель

• Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
• При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
• После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  

1. Установка

• Следующий шаг - выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

• Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой - если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

1. Установка дверного полотна

• Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать - устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
• Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.

1. Монтаж на заключительном этапе - установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

• Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
• Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

• Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
• Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
• Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
• Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

• Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
• С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.